750 grammes
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15 marzo 2011 2 15 /03 /marzo /2011 11:30

Si cuidás tu salud, ni se te ocurra probar alguna de estas especialidades típicas de la comida chatarra.

 

¿Comidas o bombas de tiempo?

¿Comidas o bombas de tiempo?

 

Algunas comidas que sirven las cadenas de fast food son tan tentadoras como peligrosas para una dieta saludable. Las que siguen son las cinco más "explosivas":

5. Pollo frito con papas de Dairy Queen.Una bomba. Una porción deseis piezas de pollo frito, con pan tostadoy aderezo, tal como se sirve aquí, en unas simpáticas canastitas, es un arma letal para el colesterol: aporta unas 1410 calorías.

4. Mac-N-Cheese Breadbowl Pasta de Domino’s.Una cruza entre la pizza y la pasta. Es una especie de bowl de pan crocante que contiene penne rigatte mezclados con muzzarella y cheddar.Posee 1480 calorías, la mitad de ellas es grasa pura.

3. Frituras de pescado y papas de Nathan’s Famous.El pescado frito con papas fritas es una comida tan clásica como letal, al menos para quienes padecen de alto colesterol y la piden en esta cadena de fast food. Sirven porciones que contienen 1537 calorías, con un rebozado grueso y grasiento.

2. Sándwich de atún de Quizno’s.El sándwich de atún grande de esta cadena, de aspecto inocente y saludable, se las arregla para contener 1760 calorías, 93 gramos de grasa y 2120 milligramos de sodio. Si le agregás el aderezo, hay que sumar otras 370 calorías.

1. Hamburguesa Cuadruple Bypass deHeart Attack Grill. Tiene 8000 calorías y lleva cuatro piezas de carne vacuna de media libra cada una fritas en grasa de cerdo, un tomate entero cortado en rodajas, media cebolla en rodajas, ocho fetas de queso, y seis rebanadas de pan. Cuesta 12,95 dólares.

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14 marzo 2011 1 14 /03 /marzo /2011 11:52
efe.com, actualizado: 13/03/2011

Quito, 13 mar (EFE).- Pese a estar encajado entre Perú y Colombia, dos gigantes gastronómicos, Ecuador cuenta con una comida desconocida en el exterior y, en gran medida, incluso en su propio territorio, algo que quiere cambiar Santiago Chamorro, que acaba de recibir el "Óscar" de los libros de cocina.

 

Santiago Chamorro intenta que la gastronomía ecuatoriana salga del cascarón

Santiago Chamorro intenta que la gastronomía ecuatoriana salga del cascarón

 

Ecuador disfruta de algunos de los lugares con mayor diversidad biológica del planeta gracias a la gran diferencia de altura y ecosistemas, desde los torreones andinos de más de 6.000 metros y los bosques tropicales de altura, hasta la costa hirviente y la Amazonía.

La variedad vegetal lleva a los mercados del país una eclosión de formas, olores y sabores sin igual.

Y, sin embargo, ¿quién puede decir que ha degustado comida ecuatoriana en el extranjero? Según Chamorro, incluso en Quito carece de restaurantes de alto nivel de comida del país, dedicados a la alimentación como arte.

"Como chef me da vergüenza de que en hoteles de cinco estrellas pidan comida ecuatoriana y no haya", dijo Chamorro, cocinero de 33 años que acaba de alcanzar el olimpo de la gastronomía después de recibir uno de los premios al mejor libro de cocina de chef del certamen Gourmand World Cookbook Awards, celebrado recientemente en París.

"Es el Óscar de los libros de cocina", afirmó Chamorro, quien indicó que compitieron 26.000 volúmenes de todo el mundo y señaló que ningún ecuatoriano había logrado esa gesta en los 15 años de existencia del concurso.

Chamorro lo logró con un libro, "Cocina de Autor", que acaricia los sentidos con los ingredientes de su tierra, aunque envueltos en toda la sofisticación y recursos de la "nouvelle cuisine".

Ese es un cambio en un país en el que la comida en los restaurantes de postín es foie gras francés, caviar ruso o sushi japonés.

"Nosotros nos avergonzamos en cierta forma de nuestra propia comida", se quejó Chamorro.

En sus platos, este cocinero rescata el melloco, una especie de patata alargada, y la oca o ñame, otro tubérculo andino, productos que en Ecuador se consideran comida de gente de clase media y baja, y que nunca aparecerían en un banquete de matrimonio de personas pudientes, según él.

Pero Chamorro no es un tradicionalista; para él frutas eminentemente andinas como los tomates de árbol o el taxo son los elementos para dar rienda suelta a la imaginación de la cocina más innovadora, cuyo santo pontífice es el español Ferran Adrià.

"La cocina molecular a mí me fascina. Ferran Adrià es un dios en eso", dijo el cocinero ecuatoriano.

Y así, los ceviches de Chamorro son un plato sorprendente. En lugar de limón usa el jugo menos amargo de la uvilla -otra fruta americana que crece en terrenos altos- le pone chochos, también conocidos como altramuces, pepitas de calabaza, ají, cebolla perla y quinua cocida, todo rociado de aceite de aguacate.

Decora este plato vegetariano con brotes de alfalfa y una lámina de cacao amargo.

Esa facilidad para la permuta de los ingredientes le viene desde niño, confiesa, cuando en su Carchi natal, a tiro de piedra de la frontera con Colombia, era el pinche de la cocina de su madre.

"Cocino desde los 5 años. Estaba fascinado por el ají, lo hacía con tomate de árbol, cebolla y jugo de limón. A veces yo quitaba el tomate de árbol y le ponía maracujá", recuerda Chamorro.

Su proyecto actual es un libro de recetas que supone un recorrido gastronómico por todas las provincias de Ecuador y que emplea exclusivamente alimentos producidos en el país.

"Este premio me ha dado esta oportunidad, de que yo pueda mostrar 180 recetas donde se pueden conocer más de 1.000 productos nuestros y quizá puedo estar en todo el mundo", dijo Chamorro, quien se mostró convencido de que Ecuador dejará de ser un país desconocido gastronómicamente.

Pretende dedicar los beneficios del libro a becas de cocina para jóvenes, cuyo amor por la comida de su tierra pueda elevar los platos ecuatorianos a los paladares más exquisitos dentro y fuera de sus fronteras.

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13 marzo 2011 7 13 /03 /marzo /2011 11:48
 
 

Cuando falta el ají

Cuando falta el ají

 

Lima, 12 mar (EFE).- El ají, ingrediente estrella de la comida peruana, conocido en otras latitudes como chile o pimiento, ya comienza a escasear ante su imparable demanda, y pone así en peligro el tan proclamado boom gastronómico del país.

Esta planta, usada como condimento y que puede embotar los sentidos en sus versiones más picantes, se presenta en una abundante gama de tamaños y colores: pequeños, medianos o grandes; alargados o más redondos; rojos, amarillos o verdosos.

Se calcula que hay más de 150 variedades de este fruto, y por ello no sorprende que sea de lo más versátil en sus usos, y se haya vuelto en omnipresente en toda cocina peruana.

El ají puede usarse para endulzar o hacer picantes las recetas, pero también tiene la virtud de ser un buen "ingrediente" para medicamentos analgésicos.

El secreto de sus funciones terapéuticas y culinarias está en la capsaicina, un compuesto químico que le confiere ese sabor picante y también la capacidad de insensibilizar zonas doloridas.

Pero en este momento el ají, o mejor dicho su falta, puede hipotecar el crecimiento de la gastronomía peruana en los mercados internacionales, según dijo a Efe Fredy Gamarra, presidente de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines.

Abastecer los mercados extranjeros de este producto típico peruano es todo un reto que tiene por delante la gastronomía peruana en su expansión por el mundo entero, explica Gamarra.

"Uno de los factores que frenan el boom gastronómico de Perú fuera del país es el problema de abastecimiento de algunos productos típicos como las verduras y el ají", afirma, y precisa que su cosecha cayó un 13 por ciento el año pasado con respecto a 2009.

Los agricultores no dan abasto -o no quieren- cultivar ají y, según dice Gamarra, las 17.000 toneladas recolectadas el año pasado fueron insuficientes para cubrir toda la demanda.

Este aderezo, que duplicó su precio el año pasado, se lo rifan diariamente los más de 260.000 restaurantes peruanos -cada día se abren 20 nuevos en el país-, así como los establecimientos en el extranjero o los propios ciudadanos peruanos, que siempre acompañan sus platos con este condimento.

Incluso algunos restaurantes precavidos buscan ahora terrenos para sembrar ají y asegurarse así su abastecimiento en un futuro.

La planta está sometida a los vaivenes meteorológicos y también a la voluntad de los agricultores, que no siempre están dispuestos a sembrarla: "A veces es cuestión de la meteorología y, si un año hay mucha producción, al año siguiente los productores no quieren sembrar", señala Gamarra.

El cultivo del ají, que se produce en el centro y sur del Perú, está en manos de pequeños agricultores, a los que le falta conciencia gremial, dice Gamarra, quien hace una llamada de atención al Estado para que diseñe una estrategia del uso de la tierra y del campo.

Esta necesidad de ají evidencia uno de los problemas en la cadena gastronómica peruana, como es la falta de profesionalización de los productores, imprescindible para dotar a los mercados interno y exterior de los insumos peruanos.

Y es que, pese a las cifras millonarias que mueve la gastronomía peruana en el extranjero, todavía hay que mejorar aspectos claves para sacar un buen provecho del boom, reconoce Gamarra.

"Primero, hay que profesionalizar a los propietarios -de terrenos-, luego es necesario establecer parámetros de calidad en la preparación de los productos, su presentación y en la atención y servicio al cliente", dice a modo de ejemplo.

Con todo, lanza un mensaje de tranquilidad y asegura que lo importante es "ir poco a poco, pero bien" y engranar correctamente cada uno de los eslabones de la cadena gastronómica del país.

Quizás así se evite que el ají frustre el potencial de crecimiento internacional de la comida peruana, todo un símbolo de identidad nacional.

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12 marzo 2011 6 12 /03 /marzo /2011 13:01
 
 
efe.com
Garbanzos cuaresmales
 

Madrid, (EFE).- Nos dicen que ya ha empezado la Cuaresma y, salvo que uno sea muy religioso, la noticia nos trae sin cuidado; nada que ver con lo que pasaba hace, pongamos, cien años, cuando la Cuaresma tenía una fortísima influencia en la vida de las personas y, muy concretamente, en su forma de comer.

A diferencia del islamismo y el judaísmo, que son estrictos en la prohibición de determinados alimentos, el cristianismo no veta ninguno; eso sí, obliga a abstenerse de comer carne determinados días.

Hoy, los viernes de Cuaresma; antes, todos los del año, más toda la Cuaresma, más unos cuantos días más. Y hace cien o ciento y pico años, según donde viviera uno, no comer carne podía ser, efectivamente, una penitencia. Hoy, para nada.

 

 

Penitencia, porque el pescado fresco no llegaba a todas partes. De ahí el éxito de pescados secos, como el bacalao, símbolo de la Cuaresma española. Un bacalao al que el escritor gallego Julio Camba llamó "momia pisciforme"... pero que, una vez remojado y desalado, daba, y da, unos excelentes resultados culinarios.

El plato más característico de la Cuaresma en España era, con mucho, y lo sigue siendo, el potaje de garbanzos, espinacas y bacalao, obligado aún en muchas casas el Viernes Santo. Un plato suculento, basado en esa leguminosa que los cartagineses llevaron a España y los españoles a América... para que hoy encontremos en todo el mundo garbanzos mexicanos.

No gustan, los garbanzos, a todo el mundo. El citado Camba, como el francés Alejandro Dumas, los odiaba. Pero en cocinas como las del norte de África, Oriente Próximo, la India y, ya decimos, España, tienen un lugar importante. En España, además del mencionado potaje cuaresmal, son parte fundamental de casi todos los cocidos, pucheros u ollas... y a ganarse la vida se le sigue llamando "ganarse los garbanzos".

 

 

Los pueblos norteafricanos son muy amantes del llamado "hummus", una especie de crema de garbanzos, de consistencia espesa, que toman con el típico pan sin apenas miga. No tiene dificultades: se trata de triturar bien garbanzos ya cocidos, con algún diente de ajo y, ésta es la única cosa que hay que buscar, un par de cucharadas de "tahine", que es una crema de sésamo que pueden encontrar en tiendas de productos árabes. Aparte se mezcla yogur con aceite de oliva, jugo de limón y pimentón y, cuando esa mezcla es homogénea, se une con la crema anterior. Y ya.

A mí me gusta una variante de textura más líquida, estupenda para tomar bien fría. Remojados los garbanzos, se cuecen con una hoja de laurel, un diente de ajo y una cebolla; cuando están blandos, se desechan estos acompañantes y se trituran bien los garbanzos. Añadimos al puré jugo de limón y aceite de oliva. Trabajamos bien la mezcla y la llevamos a una textura similar a la del gazpacho, alargándola con un buen caldo de verduras. Lo colamos, y al frigorífico.

A la hora de servir, en tazones individuales, hilo de aceite virgen, un poco de pimentón... y a partir de ahí, ustedes mismos: le van muy bien unas láminas de bacalao crudo, recién desalado; y le van de cine unos daditos de jamón serrano, que de alguna manera cristianizan este plato; como se decía en el Siglo de Oro, "más cristianizó el jamón que la Santa Inquisición". Es que, entonces, quién se atrevía a no llamar "santa" a semejante cosa.

 

Pero ahí tienen ustedes una manera distinta de disfrutar de unos buenos garbanzos. Una leguminosa que no goza de muy buena fama, cualquiera sabe por qué, pero que hace muy buen papel como figurante en muchos platos importantes... y que, en Cuaresma, reclama su puesto de honor en esa cocina española que, citando nuevamente a Camba, estaba llena "de ajo y de preocupaciones religiosas". - Caius Apicius

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12 marzo 2011 6 12 /03 /marzo /2011 09:07
Andes Empresarial

Nueva Carrera de: Administración

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Gracias al auspicio del Patronato Empresarial de los Andes y  de la Asociación de Exalumnos.

 

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Tercer Ciclo: 11 - RELACIONES PUBLICAS. 12 – COSTOS. 13 – TÉCNICAS DE VENTAS. 14 – PUBLICIDAD. 15 - GESTION DE LA CALIDAD.

 

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12 marzo 2011 6 12 /03 /marzo /2011 07:36
Isaac Bigio - MUNDO AL DÍA - LIMA | El cebiche es un potaje tradicional de muchos pueblos americanos en toda la costa que va de México a Chile y también en el Caribe. Este es similar a otras formas de preparar el pescado crudo como las que tienen otras partes del Pacífico como la Polinesia, Filipinas o Japón. No obstante, éste solo pudo haberse desarrollado como tal con la incorporación de la cebolla y, especialmente, de los cítricos que trajeron los conquistadores (los cuales todos tienen nombres provenientes del árabe: "lima", "limón, "naranja" o "toronja", al igual que el "zumo" que éstas producen). Si bien los antiguos americanos pudieron haber combinado frutos de mar al natural con ajíes, verduras o frutas, el vocablo "cebiche" (como también "escabeche") deriva del árabe y de una forma que tenían las moriscas andaluzas de preparar un plato de carnes avinagradas.
Y cuando tomamos "café" o "limonada" sepamos que estas palabras, al igual que el "azúcar" con que los endulzamos, provienen del árabe. De este idioma nacen vocablos asociados con cosas que no son tan placenteras como "asesino", "ataque", "ataúd", "azote", "daga", "lacre", "macabro", "mate", "mezquino", "momia", "rehén", "robo" o "zarandear", o que sí producen satisfacciones como "algarabía", "hazaña", "mulatas" o "alhajas" hechas de "ámbar", "carmesí", "lapislázuli" o "nácar".
El mismo origen lo tienen los nombres de los colores "azul" o "turquí"; de autoridades como "alcalde", "alcaide", "aduana", "adalid", "alguacil" o "almirante", de reductos armados como "alcázar", "arsenal" o "mazmorra"; de vocablos que tienen que ver con mediciones, números o finanzas como "álgebra", "algoritmo", "alcancía", "arancel", "arroba", "bazar", "cero", "cifras", "cenit", "guarismo", "quilate" o "quintal"; del "algodón" con el que se pueden hacer prendas como el "mameluco" o el "mandil"; de la terminación "í" en varios gentilicios ("magrebí", "yemení, "marbellí", etc.) y de una variedad más de palabras tales como "abismal", "achacar", "acequia", "ademán", "afán", "ajuar", "alquimia", "alcalí", "alquilar", "azucena", "baja", "chuzo", "elixir", "embarazar", "jaqueca", "jeta", "jinete", "judía", "mía", "paraíso", "quiosco", "real", "rincón" o "talco".
Aunque el español sea la primera lengua del catolicismo, hay dos expresiones muy populares suyas en honor a Alá: "Ojalá" y "Olé".  Y si "usted" cree que lo que se ha escrito es un "alarde", un "mejunje" o un "chisme" hecho por un "fulano", un "mequetrefe" o un "mengano" que es un "fanfarrón" y "holgazán" que no sabe otra cosa más que hablar como "loco", tenga la seguridad que todas esas palabras que se han puesto entre comillas las hemos heredado del árabe. "¡Olé!"
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12 marzo 2011 6 12 /03 /marzo /2011 07:11
 
Por BBC Mundo

Investigadores mexicanos iniciaron un análisis genético para intentar identificar los restos de la poetisa más importante del país.

Científicos mexicanos se preparan para despejar una vieja duda: a partir de un examen de ADN pretenden establecer si los restos atribuidos a Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) pertenecen o no a la poetisa más importante en la historia de México.

Hace 33 años un equipo de arqueólogos encontró una osamenta con un medallón similar al que portaba Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, su nombre real.

Un examen antropométrico estableció que los restos podrían ser los suyos, pero nunca hubo una total certeza.

La revisión genética podría aclararlo, pero eso no es todo. Los especialistas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) también buscan confirmar el origen étnico de Sor Juana.

"Era criolla, hija de madre y padre españoles. No debe tener ADN de origen indígena", le dice a BBC Mundo Lourdes Muñoz, responsable del equipo científico.

Si en la investigación, que podría durar ocho meses, se encuentran rastros de ADN indígena, sólo habría una conclusión: Sor Juana Inés de la Cruz seguiría desaparecida.

Descendientes

El proyecto podría despejar otras dudas: si existen o no herederos de la familia de Sor Juana.

Historiadores han determinado que en México existe una línea directa de descendencia de una hermana de la escritora.

Los investigadores del Cinvestav tomarán de los restos una muestra del ADN mitocondrial, que provee energía a las células, y lo compararán con otras de la familia.

La secuencia genética debe ser exactamente igual porque el material genético de las mitocondrias se transmite integro de generación en generación, pero sólo en las mujeres.

Hay, además, una prueba adicional: comparar las muestras con las que se extraigan de otra osamenta depositada en una iglesia católica de Ciudad de México que se presume pertenece a la madre de la poetisa.

"Sería una prueba irrefutable", explica la investigadora del Cinvestav.

Casi seguros

¿Qué pasaría si los restos analizados no fueran de Sor Juana?

Nada, asegura el arqueólogo Eduardo Ramos. Lo más probable es que se inicie una nueva búsqueda de la osamenta.

"Para eso es la investigación, para corroborarlo. Pero estamos 90% seguros que son los de ella", dice en conversación con BBC Mundo.

Más allá del resultado del estudio, las autoridades del Claustro de Sor Juana, el ex convento donde murió la poetisa y donde se encuentran los restos, ya estudian el sitio donde permanecerán en los próximos años.

Algunos, como el arqueólogo Arturo Romano Pacheco, quien descubrió la osamenta en 1978, se inclinan por que se depositen en la Rotonda de los Personajes Ilustres, un monumento donde descansan los restos de personas reconocidas en México.

Pero otros dicen que el mejor lugar es donde la poetisa quería reposar, es decir, el ex convento donde murió.

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10 marzo 2011 4 10 /03 /marzo /2011 13:29

 

 

LO MEJOR DE LA GASTRONOMIA CHINA EN EL 73 FESTIVAL DEL INSTITUTO DE LOS ANDES – MARTES 22 DE MARZO – A PARTIR DE LAS 18:00 HORAS CONCURSARAN MAS DE 60 ESPECIALIDADES DE LA MAS FAMOSA Y ANTIGUA COCINA: LA CHINA – INFORMES E INVITACIONES EN – NUESTRO LOCAL INSTITUCIONAL CALLE EL SAUCE 235 – RINCONADA LA MOLINA

 

 

 

 

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10 marzo 2011 4 10 /03 /marzo /2011 11:48

 

El magnetismo molecular se basa en el uso de moléculas para obtener nuevos materiales magnéticos con funciones no observables -ni siquiera imaginables- en imanes tradicionales. La fabricación “molécula a molécula” permite diseñar el material controlando sus propiedades. La línea más moderna de investigación, que desarrollamos en nuestro grupo de investigación “Chips moleculares (MolChip”, se centra en las moléculas-imán, que funcionan como imanes a nivel molecular y representan el último paso en el proceso de miniaturización de los materiales magnéticos. Gracias a las moléculas-imán se observaron por primera vez fenómenos fundamentales, como el efecto túnel del espín y la coherencia cuántica. De aquí surge la propuesta de utilizar moléculas-imán como qubits, es decir, unidades básicas de la revolucionaria computación cuántica. Las ventajas que encontramos al usar moléculas residen en largos tiempos de coherencia y en la posibilidad de escalabilidad. A pesar de la gran cantidad de estudios, la realización experimental sigue siendo todo un reto.

El camino hacia el ordenador cuántico a base molecular pasa necesariamente por depositar las moléculas-imán sobre una superficie. Una pregunta crucial, sin una clara respuesta hasta ahora, es si las moléculas conservan sus propiedades magnéticas después de la deposición. La dimensionalidad restringida hace imposible el estudio magnético por medio de técnicas convencionales. Por este motivo, nuestra comprensión está creciendo a un ritmo determinado por el desarrollo de los necesarios instrumentos experimentales, es decir sensores de alta sensibilidad que puedan ser empleados para abordar estudios de capas de moléculas-imán.

Capas moleculares presentan también un potencial de aplicación como refrigerantes magnéticos. El principio básico reside en el cambio de temperatura asociado al cambio del campo magnético aplicado. Nuestros estudios revelan que las moléculas-imán son más eficaces que cualquier otro refrigerante magnéticoen el rango de temperatura del helio líquido (alrededor de 268 °C). El futuro está en aprovechar la versatilidad química de las moléculas refrigerantes haciendo uso de dispositivos térmicos de tamaño reducido. Esta tecnología permitirá el desarrollo de detectores de alta sensibilidad que podrán ser aplicados, por ejemplo, en astronomía y en instrumentación de seguridad.

Autor: Marco Evangelisti. Científico Titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón. Grupo de investigación: “Chips moleculares (MolChip)”.

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10 marzo 2011 4 10 /03 /marzo /2011 10:09
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