750 grammes
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26 abril 2009 7 26 /04 /abril /2009 13:19

A la Dubarry = Con coliflor.


Madam Du Barry: Nacida en Vaucouleurs (Lorena) en 1743, Jeanne Bécu de Cantigny de Vaubernier (1743-1793), es hija natural de los amores de Anne Bécu de Cantigny con un ex-monje apellidado De Vaubernier, del convento de Picpus de París. Por su madre, es nieta de Fabien Bécu, hombre apuesto y tenido como el más hermoso varón de la capital francesa, que posee un afamado restaurante, y de una auténtica dama de la añeja aristocracia gala, la Condesa de Cantigny.


A favor de ese extaordinario matrimonio por amor, Fabien Bécu aprovecha para añadir el apellido de su esposa al suyo con el fin de pormenorizar su plebeya ascendencia. Su nieta es entonces educada en el parisiense convento de las damas de Sainte-Aure, como otras tantas muchachas de noble procedencia, bajo el nombre de "Señorita de Cantigny", mientras que su madre es convenientemente desposada con el señor Nicolás Rançon, miembro de la burguesía acomodada en 1749.  


Convertida en la amante del caballero Jean Du Barry, un aventurero ya casado y padre de 1 hijo bajo cuyo techo se organizan juegos de mesa con fuertes apuestas,  regenta su casa como si fuera su esposa y acoge con inigualable elegancia a ilustres invitados de la talla del mariscal-duque de Richelieu, quien la presentará sutilmente al rey Luis XV, tras organizar un encuentro accidental en Versalles. Inmediatamente prendado de la bella "Madame du Barry", la convierte paulatinamente en su amante, con la intención de casarse con ella pero, ante las presiones de la Familia Real, desiste de contraer un matrimonio morganático para finalmente presentarla oficialmente como su nueva favorita real. Para legalizar su situación, Luis XV la casa convenientemente con el hermano mayor del caballero Jean Du Barry, Guillermo, Conde Du Barry, aún soltero y viviendo apaciblemente en su provincia de Languedoc.

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26 abril 2009 7 26 /04 /abril /2009 12:32

Algunos conceptos que aparecen en los menus 


A la Alsacienne = Con foie-gras y rodajas de trufas.

A la Anglaise = Pescado rebozado con pan rallado y frito.

A la Armoricaine = Una receta muy antigua, casera, simple.

A la Baloise = Con cebollas

A la Bonnefemme = Con salsa de vino blanco y escalonias.

A la Bordelaise = Con vino, con salsa de vino con tuétano.

A la Boulangére = Con guarnición de papas y cebollas rehogadas.

A la Bourguignonne = Con vino, con salsa de vino y mantequilla.

A la Bretonne = Con vainitas como guarnición. Salsa de cebolla

A la Broche  = Cocido al fuego en un asador.

A la Bruxelloise = Con col de Bruselas.

A la Chasseur = Con setas.

A la Dubarry = Con coliflor.

A la Florentina = Con espinacas.

A la Grisonaise = Carne secada al aire.

A la Henri IV = Acompañado con salsa béarnaise.

A la Indienne = Con curry.

A la Inglesa = Con carne semi-cruda.

A la Jardinera = Guarnición basándose en hortalizas frescas.

A la Meuniére = Filete de pescado con salsa de mantequilla.

A la Mode = Con helado de vainilla.

A la Mornay  = Con queso, espolvoreado con queso, con S.Bechamel.

A la Mozart = Con vainitas como guarnición.

A la Napolitana = Con macarrones.

A la Parmentier = Con papas.

A la Périgourdine = Con trufas negras.

A la Piémont = Con trufas blancas.

A la Pojarski = Con carne molida.

A la Polonaise = Con verduras en general.

A la Princesa = Con punta de espárragos.

A la Rusa = Con caviar.

A la Suisse = Con queso.

A la tártara = Con carne cruda.

A la Tirolesa = Con rodajas de cebolla y tomates fritos.

A la Vichy = Con zanahorias.

A la Zurichoise = Con cominos.

Argenteuil = De espárragos, Con espárragos

Beefsteak au bleu = Carne sangrando, jugosa.

Brillat-Savarin = Con becadas. (ave zancuda de caza).

Cava = Champagne

Chateaubriand = Gran filete de carne.

Demimondaine = Gallina deshuesada y rellena.

Entrees = Entremés, Entrada.

Espumante = Champagne.

Hors d'oeuvre = Entremes.

La Grande Carte = Menú.

Les Poissons = Pescado.

Potage a la Portuguaise = Sopa de Tomates.

Potage Sant Germain = Sopa de arvejas.

Potages = Sopas.

Soubise = Con puré de cebolla, con cebollas en general.

Tournedos = Filete de ternera asado dando vuelta a ambos lados.

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26 abril 2009 7 26 /04 /abril /2009 12:22

 


Por: Jaime Ariansen Céspeses - Instituto de los Andes
 

Los Grandes Maridajes de la Historia.

Muchos dúos famosos no tienen explicación lógica, solo hay que aceptarlos, son una mezcla de química espontánea y pasión sin limites, en otros casos mucha afinidad, armonía y sabiduría, de estas felices uniones han nacido historias y leyendas, siempre aderezadas con amor, lealtad y fantasía.

Surgen dando frescura a la historia personajes y jornadas memorables y para citar solo algunos ejemplos, podremos recordar a famosas parejas como: Adán y Eva, Marco Antonio y Cleopatra, Romeo y Julieta, El Quijote y Dulcinea, Popeye y Oliva, Xena y Gabrielle, Batman y Robin y otros mil ejemplos incluyendo algunos tríos. Referente a la gastronomía citamos algunas de las mejores combinaciones, protagonistas de la historia de la gastronomía cotidiana.


(1) Agua, limón y azúcar. (limonada).
(2) Arroz, plátano y huevo.
(3) Arroz con choclo.
(4) Carne a la parrilla y papas fritas.
(5) Caviar con Champagne.
(6) Conchitas y queso parmesano.
(7) Culantro y cebolla china, (gastronomía oriental).
(8) Champagne y jugo de naranja.
(9) Chancho con piña y guindones.
(10) Chicharrón con camote.
(11) Chifa y la Inca Kola.
(12) Chirimoya con jugo de naranja.
(13) Choclo con queso fresco.
(14) Chocolate con menta.
(15) Donats y policías, (USA).
(16) El cine con las palomitas de maíz, pop corn.
(17) Fresas con crema chantilly.
(18) Frijoles con arroz. Tacu-tacu.
(19) Gin y vermouth. (martini).
(20) Hamburguesa y el catchup.
(21) La pizza y la mozarella.
(22) Los hot dogs y la mostaza.
(23) Machacado de membrillo y queso.
(24) Nueces y pasas.
(25) Paella y azafrán.
(26) Pan con jamón y queso. (mixto caliente)
(27) Pan con mantequilla.
(28) Panqueque y miel de caña.
(29) Papas con ají.
(30) Pavo con puré de manzanas.
(31) Pie de manzana y helado de vainilla.
(32) Pulpo con aceitunas, pulpo al olivar.
(33) Queso Stilton con Oporto.
(34) Tallarines y queso parmesano.
(35) Tomate con albahaca.
(36) Tostadas, mantequilla y mermelada.
(37) Wantán con salsa de tamarindo.


y otras muchaa exelentes combinaciónes que usted querido lector deberá añadir a esta guía de grandes maridajes.... (nota: tenemos más de 500 registrados...)

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26 abril 2009 7 26 /04 /abril /2009 12:19
Por: Jaime Ariansen Céspedes - Instituto de los Andes


Las Reglas Básicas:
Es cierto que a comienzos del tercer milenio las reglas clásicas del servicio de gastronomía están cambiando, influenciadas por la modernidad de la globalización y por la fuerza de cocinas espectaculares, que se están imponiendo en el mundo gourmet, como son las cocinas china, japonesa, thai y latinoamericana en general y peruana en particular, por lo tanto es difícil establecer reglas y parámetros, entonces  es prudente dar solo algunos consejillos, algunos dicen que la mejor regla es que no exista ninguna. Otros que le regla adecuada es lo que dicta el gusto personal. Pero  nosotros, por razones de cultura y con fines pedagógicos les recordamos algunas normas clásicas que han subsistido  a través del tiempo.


* La simplicidad y el refinamiento han de ir unidos.

* Ciertas frutas, como el melón, pueden abrir una buena comida.

* Las entradas frías se comen antes de las sopas.

* Las entradas calientes se comen después de las sopas.

* Los pescados se sirven después de la sopa.

* Las entradas frías deben servirse en el almuerzo.

* Si se ofrece entradas en la noche, deben ser calientes.

* La Selección de la sopa depende de la entrada.

* Cuando se ha elegido pollo no se puede tomar caldo de gallina.

* No servir sopa de carne junto a un plato con crema de leche.

* Si el primer plato es hervido el segundo no debe ser cocido y viceversa.

* Si el primer plato es frito tampoco debe seguir un segundo frito.

* En una comida se debe elegir solo un plato de pasta.

* Después de un plato con queso, no servirlo de postre.

* Si sirve espárragos no elegir un postre de chocolate.

* Si utiliza una mayonesa no debe servir después crema de vainilla.

* No mezclar una sopa de harina con un segundo que contenga harina.

* Una entrada fría exige siempre un postre caliente.

* No pidas nunca dos platos del mismo insumo o ingrediente

* No pidas nunca dos platos de la misma técnica de preparación.

* No pidas nunca dos platos del mismo color.

* Cada plato del menú elegido debe ser diferente pero en armonía.

* Procura no mezclar en un mismo plato, carnes y frutos del mar.

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26 abril 2009 7 26 /04 /abril /2009 12:15

Personajes alrededor de los menús.

Por: Jaime Ariansen Céspedes - Instituto de los Andes

Catalina de Médicis, (1519-1559), Famosa princesa florentina que fue  esposa del rey francés Enrique II, introdujo cambios en la corte francesa de neto corte renacentista, contribuye con refinadas recetas  que sus chefs italianos presentaron  durante banquetes: pastas, carnes de ternera en diferentes salsas, brócolis, alcauciles y guisantes. Además , su buen gusto y refinamiento fue puesto de manifiesto al imponer el uso del tenedor y el mantel, así cómo también la cortesía y buenos modales entre los cortesanos. 


Chateaubriand,
Francois Rene de, (1768-1848) Vizconde, famoso escritor, iniciador del movimiento romántico, amante incondicional de Madame Recamier. Su cocinero Montmireil le dedico un filete que alcanzo la gloria hasta nuestros días.


Henri IV,
Rey francés que se le conocía con el sobrenombre del Bearnés, de Béarne (Navarra francesa), su patria de corazón, Se dice a la Henri IV, a los platos con salsa béarnaise.


Parmentier,
Antoine Auguste, (1737-1817), farmacéutico e investigador, contribuyo a la divulgación de la papa en Francia y Europa.


Pojarski,
Héroe nacional ruso, fiero guerrero, que hacia picadillo a todo adversario que se le cruzara en el camino, se refiere a un plato con carne picada.


Principe de Soubise.

Soubise, Marquesa de, fina dama aristocrática y muy aficionada a la buena mesa se le atribuye entre otros aportes a la gastronomía, su famoso puré de cebollas. Platos con cebolla.

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26 abril 2009 7 26 /04 /abril /2009 12:11

Por: Jaime Ariansen Céspedes - Instituto de los Andes 


Los menús tienen varios aspectos interesantes, el gastronómico, el creativo, el histórico, el económico, etc. en este capitulo pretendemos presentar un resumen de la investigación sobre el significado del contenido de las cartas menú. Tomando un hilo conductor a través de la historia, pretendemos analizar y comentar las minutas que lucen los hoteles y restaurantes para presentar su oferta culinaria.


En unos casos, la enumeración y explicación de los platos es ordenada y prolija, en otros se limita a la indicación del nombre,  la mayoría de las cartas están divididos en categorías: entremeses o entradas, sopas, platos principales, postres, bebidas, etc. Los nombres son creativos, alguna vez caprichosos o simbólicos, por ejemplo algunos sibaritas llaman Hors d'oeuvre a las entradas. Presentan las sopas bajo la denominación gourmet de Potajes. Cuando el menú se refiere a la lista de platos preparados con pescado se les puede denominar "les poissons". Si se refieren a las carnes al horno se podrá usar la palabra "Rotis" y si es a la parrilla "Grillades". Casi todos colocan en la parte final los postres con dulces apelativos.

 


El menú, esta famosa lista de platos, fue inventado y puesta de moda por el Duque Enrique de Brunswick en el año de 1819, en el banquete ofrecido en Rogonsburgo, en Baviera al conde Hans de Montforte.


Primero, algunas definiciones esenciales:


Anfitrión
= Personaje que pone mucho empeño en ofrecer alojamiento y vela celosamente por tener una buena cocina y disfruta brindándola a los demás.


Chef 
= Profesional en cocina, con ciencia, técnica, arte y cultura.


Enología
= Ciencia que se dedica al estudio y conocimiento de los vinos.


Enólogo
= El profesional experto en vinos, desde la preparación hasta el consumo.


Epicureismo
=  Teoría filosófica basada en la preponderancia del placer por el arte, las cosas bellas y por supuesto las sabrosas.


Epicúreo
= Persona muy culta, que no desprecia los placeres materiales de la vida.


Gastronomía
= Ciencia que estudia la preparación de las comidas a través del tiempo, las culturas y la geografía. Conocimiento del arte de comer.


Gastrónomo
= Conocedor, Con cultura en gastronomía. 


Gastronauta
 = El experto que navega por el mundo de la gastronomía a través del tiempo y del espacio. 


Gastrosofía
= Ciencia de los placeres de la mesa.


Gastrósofo
= Conocedor, escritor, investigador de la gastronomía. Prudente e inteligente como un filosofo, Refinado. Sabio en los placeres de la mesa.


Gourmand
= Personaje que le gusta la mucho comida. No es gula ni glotonería. Entendido por la practica. Aquel que se deleita con las comidas.


Gourmandise
= Cualidad de tener el paladar fino. Enemigo de cualquier exceso.


Gourmet
=  Catador, Paladar fino. Aficionado a la mesa sabia e inteligente. El que conoce y prefiere la comida más selecta.


Sibarita
= Predilección apasionada, razonada y habitual de la buena mesa.


Sommelier
=  Profesional que en los hoteles y restaurantes esta encargado de la bodega, sugiere y recomienda los vinos para cada comida.

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25 abril 2009 6 25 /04 /abril /2009 13:24

4 españoles entre los 10 mejores restaurantes del mundo

Cristina - Embelezzia

Restaurante El Bulli


No todas las referencias en alta gastronomía proceden de la francesa Michelin. El ranking de los premios S. Pelegrino, de la revista Restaurant Magazine (UK), en sólo ocho años se ha hecho un puesto entre la crítica.


La edición 2009 vuelve a nombrar como Top-1 al restaurante
El Bulli: Ferrán Adrià vuelve a ser el primero del mundo por cuarto año consecutivo. El segundo y orgulloso puesto, para The Fat Duck, a pesar de los problemas que ha sufrido esta última temporada.


El dato significativo para la cocina española es la presencia de 4 grandes chefs entre los 10 mejores del mundo según esta prestigiosa lista. Mugaritz, situado el cuarto, tuvo el honor se ser la votación ‘Chef’s choice’.

El Celler de Can Roca


Felicidades también al
‘El Celler de Can Roca’ en Girona, que ha subido 21 escalones en referencia al 2008 y lo han nombrado el restaurante número cinco. El donostiarra Juan María Arzak, situado en el en el octavo puesto.


Como catalana que soy, no puedo evitar mencionar que dos de estos cuatro prestigiosos restaurantes son catalanes. Aunque mi enhorabuena es para todos y para la cocina española, en un momento espectacular de su historia. Embelezzia

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16 abril 2009 4 16 /04 /abril /2009 12:24

Richard Hamilton y Vicente Todolí coordinan un libro sobre la relación del restaurante con el arte

Espuma de judías blancas y erizos: la primera espuma (1997). Foto: FRANCESC GUILLAMET Espuma de judías blancas y erizos: la primera espuma (1997). Foto: FRANCESC GUILLAMET

CARMEN MUÑOZ - BARCELONA - EL PERIODICO


Profesionalmente, después de este libro ya me puedo morir». Así de contundente fue ayer Ferran Adrià durante la presentación de Comer para pensar. Pensar sobre el comer (editorial Actar), una reflexión sobre el universo creativo del mejor chef del mundo, la cocina de vanguardia y su relación con el mundo del arte.


La obra concebida por Richard Hamilton, uno de los padres del pop-art, y por Vicente Todolí, director de la Tate Modern de Londres, surgió en el 2007 después del paso del cocinero de L’Hospitalet por Documenta 12, la muestra de arte más importante del mundo. Adrià deseaba que su experiencia en Documenta quedara plasmada de alguna manera y se lo comentó a Hamilton y Todolí.


«Yo tenía relación con Hamilton, que venía a El Bulli desde 1963, y le pedí que hiciera el prólogo. Luego embarqué a Vicente Todolí, que dedicó un año y medio a la obra a cambio de nada», explicó el chef. Adrià también sedujo para su proyecto a Matt Groening, creador de Los Simpson y autor de la caricatura del cocinero que ilustra la portada del libro. Según adelantó este diario en marzo, el productor de la serie de dibujos, James L. Brooks, quedó tan fascinado tras comer en El Bulli que pidió a su socio que dibujara a Adrià.


Editado en catalán, castellano, inglés y alemán con una tirada de 30.000 ejemplares, Comer para pensar. Pensar sobre el comer trata de descifrar los procesos creativos de Adrià, su participación en Documenta, a la vez que cuestiona los límites de la creatividad, el lenguaje, el arte y los diferentes medios de expresión.


Para el creador de la cocina tecnoemocional, el volumen es un diálogo entre la gastronomía y el arte. «El libro servirá para demostrar que Ferran Adrià, El Bulli y la cocina son unos enamorados del mundo del arte, del que queremos aprender mucho, sin que tengamos pretensión de entrar en su circuito», remarcó.

HISTORIA DE UN SUEÑO / El chef afirmó que, aunque se han escrito otros libros sobre él y El Bulli, este es el que da «la imagen más emocional» de todo lo que ha defendido durante 25 años, no sin polémicas. Y concluyó: «El libro es la historia de un sueño. Lo hemos hecho por amor al arte».


Todolí, que dejó por un día su tarea en la Tate Modern para presentar el libro, calificó de «epifanía» la experiencia de comer en El Bulli y añadió que las 10 veces que ha ido al restaurante de cala Montjoi, que dirige Juli Soler, ha vivido «experiencias diferentes que llevan a otro mundo de la creatividad».


El experto en arte comentó que su trabajo en el proyecto ha sido «como hacer una exposición en forma de libro». Hamilton, de 86 años, no estuvo presente en el acto pero acudirá a la presentación que se hará en Madrid. Entre los firmantes de artículos figuran Roger M. Buergel y Ruth Noack, director y comisaria de Documenta 12, respectivamente, el escritor Josep Maria Pinto y Marta Arzak, responsable del área de educación e interpretación del Guggenheim.


Interrogado por el elitismo de sus propuestas culinarias, con precios que resultan inalcanzables para la mayoría de los bolsillos, Adrià dijo que es «un problema de capacidad y de producción», y puso como ejemplo que los restaurantes nunca podrán tener las dimensiones de un estadio de fútbol. «Estábamos asustados con la crisis, pero resulta que cualquier acto relacionado con la cocina llena».

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9 abril 2009 4 09 /04 /abril /2009 00:21


En el pub The Widow's Son, en Bromley-by-Bow, hay hacia el mediodía tres clientes y sólo uno quiere hablar de la Semana Santa. «Yo no soy religioso, todo eso es extraño para mí», dice un parroquiano. La mujer, Mary, que es irlandesa, opina que no debe hablar de religión en una taberna, que las dos cosas son moralmente incompatibles. Pero Patrick Byrne, que también es irlandés, habla de las celebraciones de Semana Santa con alegría. «Ha cambiado todo absolutamente», dice. «Cuando yo era un niño, pasábamos la Semana Santa en la iglesia, no podíamos cantar. Yo era monaguillo, un católico reprimido, y ahora soy un católico submarino. Mi religión emerge en tiempo de crisis», dice riendo.

Byrne sostiene que aquel tiempo, «en el que todo se reducía a familia e iglesia», era fantástico. «Todo se ha diluido. Se comen los huevos de Pascua, por ejemplo, pero ya no tienen significado religioso. Creo que se debe al multiculturalismo. En este barrio hay treinta o cuarenta religiones diferentes y también ateos», explica.
Cuenta que su padre era un hombre muy estricto. En la casa acogían huéspedes para ayudar con la renta y una vez tenían alojada a una chica española que estudiaba inglés porque se preparaba para ser azafata. «Mi padre estaba contento porque, al ser la chica española, creyó que era católica, pero el primer domingo no salía de su habitación para ir a la iglesia. Mi padre llamó a su puerta y le dijo: 'Si no vas inmediatamente a misa, no vuelves a entrar a esta casa'». Y se ríe con ganas.

Las paredes de The Widow's Son (El hijo de la viuda), en Devons Road, están adornadas con vidrieras o fotos típicas de pub -una de Frank Sinatra con Dean Martin y Sammy Davis Jr- y también con recordatorios diversos de una tradición que se conserva en esta esquina del este de Londres desde el siglo XIX.

Marinos -
Hay un poema muy simple y enmarcado, que explica la historia: «Una viuda tenía un hijo único/ El mar era su ocupación/ En el momento de su partida pidió/ que se le guardase un bollo de Pascua en su regreso». Esos primeros versos son la entradilla de la historia de este pub, donde, antes de 1840, vivían una viuda y su hijo único.

Que era efectivamente marinero y que pidió que se le guardase el bollo, porque planeaba regresar coincidiendo con el Viernes Santo. Pero el hijo no regresó. Y su madre cocinó cada año ese bollo dulce y especiado, con forma rectangular y una cruz, a la espera del regreso de su hijo, que nunca volvió.

Cuando, en el lugar de la casa de la viuda, se construyó un pub, los dueños decidieron mantener la tradición. Esa costumbre dura hasta hoy. Cada Viernes Santo, los dueños del pub invitan a marinos de la Royal Navy. Uno de ellos trae un bollo de Pascua y, a cambio de la donación, recibe una pinta gratuita de cerveza.

Los bollos anuales se guardan en el techo, en una red que tiene ya cerca de cien. Dice la leyenda que un bollo de Pascua que se cocina el mismo Viernes Santo no padece el ataque de los hongos, pero, entre los que hay en la red del Widow's Son, hay algunos chamuscados, que se conservaron tras un incendio en el establecimiento.
Mary, la mujer que se niega a hablar de religión en una taberna, está dispuesta a hablar sin embargo de la tradición del pub. Muestra las fotos de un marino que venía todos los años a mantener la tradición, pero que ha fallecido, de otros que han acudido cada Viernes Santo a este lugar, en el que la vida portuaria es ahora una memoria distante.

«Es un día soberbio», dice Mary, que sólo lamenta los trastornos de la vida moderna. En los últimos años, días después de que los dueños del pub llamen a la Royal Navy para reiterar su invitación, la Policía visita el establecimiento y los alrededores con perros especializados en detectar explosivos. Pero el pub se abarrota de gente que quiere participar en la tradición.

Como dicen los últimos versos del poema enmarcado: «Un deber amoroso que comezó hace mucho tiempo/ se convirtió en algo para toda la vida».
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29 marzo 2009 7 29 /03 /marzo /2009 12:39

EMILI J. BLASCO - ABC.ES


Con el click del dedo en un extremo sensible de la mesa se abren a un lado las opciones. Se selecciona un plato y una fotografía de éste se proyecta delante del comensal, con su precio. El pulsor pasa sobre los iconos del menú y las bebidas. Las elecciones van sumando la lista del pedido, a la que al final se da el «OK». Al poco, llega el camarero con la comida solicitada.

Inamo, en el Soho de Londres (134-136 Wardour Street), es el primer restaurante interactivo del mundo. Un proyector situado sobre la mesa convierte a ésta en una especie de pantalla: se puede cambiar el «mantel» cuantas veces se quiera, optando por diversas formas y colores,además de permitir fisgonear lo que hacen los cocineros en cada momento a través de una cámara instalada en la cocina, consultar el plano del metro de Londres, pedir un taxi o jugar a los barcos mientras se espera. Con el ratón también se puede llamar al camarero cuando sea necesario, comprobar cuánto se lleva gastado, personalmente o en grupo, y pedir la cuenta.

La idea es de dos británicos, Danny Potter y Noel Hunwick, producto de su enojo ante la dificultad en ocasiones de reclamar la atención de los camareros en los restaurantes. Después de tres años dedicados a perfeccionar el concepto y reunir la inversión, Inamo abrió a finales del año pasado y su éxito hace prever que el sistema se extienda a otros países.

Según Potter y Hunwick, el secreto de la buena aceptación del restaurante radica en que Inamo no sólo aporta la novedad tecnológica, sino que va acompañado de una cuidada cocina, pues de lo contrario la gente no repetiría tras una primera experiencia. El menú es asiático y está realizado por un chef que ha pasado por los principales restaurantes orientales de Londres. Los precios son asequibles (entrante de rollo de jabalí con champiñones y espárragos por 7 euros; segundo de bacalao marinado con salsa picante por 13 euros, en precios compartidos por el resto de una carta reducida), pero las raciones escasas.

La reducción del trato con el servicio podría hacer el lugar algo impersonal y frío, pero la experiencia es que tramitar las órdenes de comida y bebida por ordenador no evita el contacto humano con el personal del restaurante, aunque sólo sea porque la tecnología a veces no alcanza todas nuestras expectativas.
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